Montage von Kautschukplatten

Bevor du beginnst, stelle sicher, dass du einen Zollstock zum Messen von Mittellängen und Durchmessern hast, ein Filetiermesser für lange gerade Schnitte, ein kleines Schälmesser oder Keramikmesser für feinere Arbeiten, Locheisen in verschiedenen Größen für runde Ausschnitte sowie einen kurzhaarigen Pinsel zum Auftragen von Kleber. Verwende außerdem einen Gelstift (z. B. Pilot B1) zum Anreißen auf dem Material.

Trage immer eine Atemschutzmaske mit Aktivkohlefilter, wenn du mit Kleber und Elastomerschaum arbeitest. Kontrolliere, dass der Filter nicht überschritten ist, denn die Aktivkohle soll das Einatmen flüchtiger Stoffe aus dem Kleber und dem Verdünner verhindern. Trage außerdem eine Schutzbrille, um die Augen vor Kleberspritzern zu schützen, die ein längeres Ausspülen und eventuell ärztliche Hilfe erfordern können.

Verwende niemals ausschließlich ein Maßband, um den Umfang eines Rohrs zu berechnen. Schneide stattdessen einen Streifen aus dem Plattenmaterial ab, mit dem du arbeitest — z. B. 13 mm breit, wenn du 13-mm-Platte verwendest — und lege ihn um das Rohr. Markiere, wo sich die beiden Enden treffen. Die Methode gleicht aus, dass sich die Außenseite des Materials dehnt, während sich die Innenseite zusammenzieht, und ergibt eine genauere Umfangsmessung als eine Berechnung über Pi.

Den Umfang immer mit einem Streifen desselben Blechs messen — nicht mit Zollstock und Pi.

Um einen Blechbogen anzuzeichnen, musst du den Rohrdurchmesser und den kleinen Radius kennen, der aus dem Werksradius des Schweißbogens berechnet wird. Beispiel: Ein Durchmesser von 60 mm hat einen Werksradius von 76 mm; ziehst du die Hälfte der Plattendicke ab (z. B. 30 mm), erhältst du den kleinen Radius von 46 mm. Halbiere außerdem den gemessenen Umfang, da du zwei spiegelbildliche Hälften anzeichnest, die zusammengeklebt werden. Denk daran, einen Viertel Rohrdurchmesser als Ausgleich für das Arbeiten des Materials abzutragen, damit der Bogen am Ende nicht mehr als 90 Grad hat.

Zeichne zuerst einen 90-Grad-Winkel auf Blech oder ein Stück Pappe als Schablone. Trage die Dämmdicke (z. B. 13 mm) von der Kante ab und trage den kleinen Radius am Schnittpunkt ab. Zeichne die beiden Bögen mithilfe des Mittelpunkts und trage den halben Umfang entlang des Bogens ab. Trage außerdem einen Viertel-Rohrdurchmesser von der Ecke ab. Schneide die beiden spiegelverkehrten Hälften mit einem Filetiermesser aus, um die saubersten Kanten zu erhalten, und klebe die Hälften am Rücken und in der Kehle zusammen.

Soll der Bogen ein gerades Stück bekommen, trägst du einfach die gewünschte Länge (z. B. 50 mm) rechtwinklig am Ende des Bogens an, bevor du schneidest. Fertige gern eine Schablone mit mehreren verschiedenen Verlängerungen an, damit du leicht die richtige für das aktuelle Projekt wählen kannst.

Schneide immer etwas zu lang und kürze danach.

Ein S-Bogen entsteht, indem man zwei Bogenschablonen direkt aneinanderlegt und miteinander verklebt. Beachte, dass sich die beiden Bögen bei dieser Konstruktion nicht um 90 Grad zueinander drehen können — das Ergebnis ist ausschließlich eine S-Form in derselben Ebene.

Miss den Umfang des Rohrs mit einem Materialstreifen. Zeichne eine Schablone mit dem vollen Umfang als Breite und der gewünschten Länge des Hauptrohrs (empfohlen ca. 300 mm mit Abstandsmarkierungen alle 30 mm). Der Abzweig des T-Stücks wird mit dem halben Umfang als Breite und der Mittellänge als Höhe gezeichnet. Beide Hälften des Abzweigs werden jeweils auf einer Seite angeklebt. Verwende ein Locheisen (z. B. 28 mm), um runde Eckschnitte zu machen, die dichte und saubere Verbindungen ergeben.

Verwende dieselbe Schablone wie für ein 90-Grad-T-Stück. Mache an den beiden Platten, die die Schenkel des T-Stücks darstellen, einen 45-Grad-Schnitt, bevor sie angeklebt werden. Im oberen Teil wird nach dem sichtbaren Muster geschnitten, während du in der Kehle das kleinstmögliche Locheisen verwenden solltest, um Lufteinschlüsse zu minimieren. Das Wichtigste ist, dass du guten Klebekontakt zum Rohr erreichst, um Kondensatbildung zu verhindern.

Wenn Mittellänge und Rohrlänge sehr kurz sind, ziehen sich die Schnittkanten zur Verbindungsstelle hin. Gleiche das aus, indem du eine Platte mit einem halben Umfang plus 100 mm in der einen Richtung und einem ganzen Umfang plus 100 mm in der anderen nimmst. Trage in allen Fällen einen Radius von 60 mm an. Korrigiere danach mit einem Bogenschlag, der der halben Dämmdicke auf der einen Seite und einer ganzen Dämmdicke auf der anderen Seite entspricht, sodass du gerade Kanten erhältst.

Miss den Flanschdurchmesser (z. B. 165 mm) mit dem Zollstock und schneide einen Endboden, der ca. 10 mm größer ist (z. B. 175 mm), um rundherum etwas Luft zu lassen. Miss danach den Umfang des Endbodens mit einem Materialstreifen, um die Breite der Ummantelung zu bestimmen. Klebe den Endboden in die Ummantelung statt obendrauf — das ergibt eine deutlich schönere Kante und verdeckt eventuelle Unregelmäßigkeiten am Rand des Endbodens. Miss die Spindelhöhe und ziehe die Dämmdicke ab, um die richtige Länge der Ummantelung zu finden.

Miss den großen und den kleinen Durchmesser einschließlich Dämmung mit einem Materialstreifen. Zeichne eine Grundlinie und trage den großen Durchmesser (z. B. 150 mm für ein 114-mm-Rohr mit 13 mm Platte) und den kleinen Durchmesser (z. B. 86 mm für ein 60-mm-Rohr mit 13 mm Platte) im richtigen Abstand entsprechend der Länge der Reduzierung (typischerweise 100 mm) ab. Verbinde die äußeren Punkte mit einem Lineal und verlängere die Linien bis zu einem gemeinsamen Mittelpunkt. Zeichne von diesem Punkt aus zwei Bögen. Trage den großen Umfang entlang des äußeren Bogens mit der Streifenmethode ab und schneide aus.

Trage den Kleber mit einem kurzhaarigen Pinsel auf und lass ihn ausreichend ablüften. Prüfe den Trocknungsgrad mit der Fingernagelprobe: Berühre die Oberfläche mit einem Fingernagel — bleibt der Nagel nicht haften und fühlt sich die Oberfläche nicht klebrig an, ist der richtige Zeitpunkt zum Zusammenpressen der Verbindung. Die zu verbindenden Flächen werden unter Druck gehalten, solange der Kleber noch leicht feucht ist. Ist der Kleber zu trocken, bindet er nicht.

Klebe immer von der Innenseite über die Kante hinaus, damit überschüssiger Kleber auf der Rückseite landet und auf der fertigen Oberfläche nicht zu sehen ist.

Elastomerschaum ist nicht UV-beständig und muss bei Außenmontage immer gestrichen, abgedeckt oder auf andere Weise ummantelt werden. Trage die erste Farbschicht sofort nach dem Verlegen der Dämmung auf und die zweite, bevor sieben Tage vergangen sind. Verwende ausschließlich die vom Lieferanten empfohlene Farbe. Denk außerdem daran, dass Rohre und Behälter vor der Montage des Elastomerschaums gegen Korrosion geschützt werden müssen, und bei der Dämmung von Edelstahl musst du den Kundenservice des Herstellers kontaktieren, um die Materialverträglichkeit zu klären.