Montaż płyt kauczukowych

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz miarkę do mierzenia długości osiowych i średnic, nóż do filetowania do długich prostych cięć, mały nóż do obierania lub nóż ceramiczny do precyzyjniejszej pracy, wykrojniki rurkowe w różnych rozmiarach do okrągłych wycięć oraz pędzel o krótkim włosiu do nakładania kleju. Do trasowania na materiale użyj ponadto długopisu żelowego (np. Pilot B1).

Podczas pracy z klejem i kauczukiem syntetycznym zawsze noś maskę z filtrem z węglem aktywnym. Sprawdź, czy filtr nie przekroczył okresu użytkowania, ponieważ węgiel aktywny ma zapobiegać wdychaniu lotnych substancji z kleju i rozcieńczalnika. Noś również okulary ochronne, aby chronić oczy przed rozpryskami kleju, które mogą wymagać długotrwałego płukania i ewentualnie pomocy lekarskiej.

Nigdy nie używaj wyłącznie miarki do obliczenia obwodu rury. Zamiast tego wytnij pasek z materiału płytowego, z którym pracujesz — np. o szerokości 13 mm, jeśli używasz płyty 13 mm — i owiń go wokół rury. Zaznacz, gdzie spotykają się oba końce. Metoda kompensuje to, że zewnętrzna strona materiału się rozciąga, a wewnętrzna kurczy, i daje dokładniejszy pomiar obwodu niż obliczenie przez pi.

Zawsze mierz obwód paskiem z tej samej blachy — nie taśmą mierniczą i liczbą pi.

Aby narysować kolano z blachy, musisz znać średnicę rury i mały promień, który oblicza się na podstawie promienia fabrycznego kolana spawanego. Przykład: średnica 60 mm ma promień fabryczny 76 mm; odejmując połowę grubości płyty (np. 30 mm), otrzymujesz mały promień 46 mm. Podziel również zmierzony obwód na pół, ponieważ rysujesz dwie lustrzane połówki, które się skleja. Pamiętaj, aby dodać ćwierć średnicy rury jako kompensację pracy materiału, tak aby kolano nie przekroczyło 90 stopni.

Najpierw narysuj kąt 90 stopni na blasze lub kawałku tektury jako szablon. Odmierz grubość izolacji (np. 13 mm) od krawędzi i odłóż mały promień w punkcie przecięcia. Narysuj oba łuki za pomocą punktu środkowego i odłóż połowę obwodu wzdłuż łuku. Dodatkowo odłóż ćwierć średnicy rury od narożnika. Wytnij obie lustrzane połówki nożem do filetowania, aby uzyskać najczystsze krawędzie, i sklej połówki na grzbiecie i w wewnętrznym łuku.

Jeśli kolano ma mieć dodatkowy prosty odcinek, po prostu dodaj żądaną długość (np. 50 mm) prostopadle do końca kolana przed cięciem. Najlepiej zrób szablon z kilkoma różnymi długościami przedłużenia, aby łatwo wybrać właściwą dla danego projektu.

Zawsze tnij trochę za długo i przycinaj później.

Esownicę wykonuje się, przykładając dwa szablony kolan bezpośrednio do siebie i sklejając je. Zwróć uwagę, że w tej konstrukcji oba kolana nie mogą być obrócone względem siebie o 90 stopni — wynikiem jest wyłącznie kształt litery S w jednej płaszczyźnie.

Zmierz obwód rury paskiem materiału. Narysuj szablon o szerokości całego obwodu i żądanej długości rury głównej (zalecane ok. 300 mm ze znacznikami odległości co 30 mm). Odgałęzienie trójnika rysuje się z szerokością połowy obwodu i długością osiową jako wysokością. Obie połówki odgałęzienia przykleja się każdą po swojej stronie. Użyj wycinaka rurowego (np. 28 mm), aby wykonać okrągłe cięcia narożne, które dają szczelne i estetyczne połączenia.

Użyj tego samego szablonu co dla trójnika 90-stopniowego. Wykonaj cięcie pod kątem 45 stopni na dwóch płytach stanowiących ramiona trójnika, zanim je przykleisz. W górnej części tnij według widocznego wzoru, natomiast w pachwinie użyj możliwie najmniejszego wycinaka, aby zminimalizować kieszenie powietrzne. Najważniejsze jest uzyskanie dobrego kontaktu kleju z rurą, aby zapobiec kondensacji.

Jeśli długość osiowa i długość rury są bardzo krótkie, krawędzie cięcia będą się cofać w stronę miejsca połączenia. Skompensuj to, biorąc płytę o połowie obwodu plus 100 mm w jednym kierunku i pełnym obwodzie plus 100 mm w drugim. We wszystkich przypadkach wyznacz promień 60 mm. Następnie skoryguj łukiem odpowiadającym połowie grubości izolacji z jednej strony i pełnej grubości izolacji z drugiej strony, aby uzyskać proste krawędzie.

Zmierz średnicę kołnierza (np. 165 mm) taśmą mierniczą i wytnij dennicę o ok. 10 mm większą (np. 175 mm), aby zostawić trochę luzu dookoła. Następnie zmierz obwód dennicy paskiem materiału, aby określić szerokość płaszcza. Wklej dennicę do wnętrza płaszcza zamiast na wierzch — daje to znacznie ładniejszą krawędź i ukrywa ewentualne nierówności krawędzi dennicy. Zmierz wysokość wrzeciona i odejmij grubość izolacji, aby wyznaczyć prawidłową długość płaszcza.

Zmierz dużą i małą średnicę łącznie z izolacją paskiem materiału. Narysuj linię bazową i odłóż dużą średnicę (np. 150 mm dla rury 114 mm z płytą 13 mm) oraz małą średnicę (np. 86 mm dla rury 60 mm z płytą 13 mm) w prawidłowej odległości odpowiadającej długości redukcji (zwykle 100 mm). Połącz skrajne punkty linijką i przedłuż linie do wspólnego punktu środkowego. Z tego punktu narysuj dwa łuki. Odłóż duży obwód wzdłuż zewnętrznego łuku metodą paska i wytnij.

Nałóż klej pędzlem o krótkim włosiu i pozwól mu wystarczająco przeschnąć. Sprawdź stopień wyschnięcia próbą paznokcia: dotknij powierzchni paznokciem — jeśli paznokieć nie przywiera, a powierzchnia nie jest lepka, to właściwy moment na dociśnięcie połączenia. Łączone powierzchnie utrzymuje się pod naciskiem, gdy klej jest jeszcze lekko wilgotny. Jeśli klej jest zbyt suchy, nie wiąże.

Zawsze klej od strony wewnętrznej w kierunku krawędzi, aby nadmiar kleju trafiał na tylną stronę i nie był widoczny na gotowej powierzchni.

Kauczuk syntetyczny nie jest odporny na promieniowanie UV i przy montażu na zewnątrz zawsze musi zostać pomalowany, osłonięty lub w inny sposób obłożony. Pierwszą warstwę farby nałóż zaraz po ułożeniu izolacji, a drugą przed upływem siedmiu dni. Używaj wyłącznie farby zalecanej przez dostawcę. Pamiętaj też, że rury i zbiorniki muszą zostać zabezpieczone przed korozją przed montażem kauczuku syntetycznego, a przy izolowaniu stali nierdzewnej należy skontaktować się z działem obsługi klienta producenta, aby wyjaśnić kompatybilność materiałów.