Stawianie krokwi

Zacznij od zatwierdzonego rysunku i obliczeń statycznych. Stąd bierzesz przekrój krokwi, rozstaw osiowy i kierunek rozpiętości — to projektowane, nośne parametry, których nigdy nie zgadujesz. Sprawdź, czy dostawa (wymiar, klasa wytrzymałości, oznakowanie CE) odpowiada obliczeniom.

Przekrój, rozstaw osiowy i zakotwienie to statyka — wynikają z obliczeń, nie z pamięci.

Sprawdź wysokość murłat, czy murłaty są w poziomie i pionie oraz czy budynek jest w kątach prostych, zanim zaczniesz stawiać więźbę. Zmierz przekątne obwodu murłat — jeśli są równe, rzut jest prostokątny. Krzywa murłata przenosi się na cały dach, więc poprawki tutaj są tanie w porównaniu z poprawkami na wysokości krokwi.

Krokiew jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego: długość krokwi = √((rozpiętość/2)² + wzniesienie²), a nachylenie = atan(wzniesienie / (rozpiętość/2)). Ustal długość i nachylenie, zanim utniesz pierwszą krokiew — wtedy wszystkie kolejne będą pasować. Pamiętaj, że ukośny okap jest nieco dłuższy niż wymiar poziomy (okap / cos nachylenia).

Nawet jeśli nie wykonujesz wymiarowania, warto znać obciążenia stojące za obliczeniami: charakterystyczne obciążenie śniegiem wynosi s_k = 1,0 kN/m² na poziomym podłożu w całej Danii, a bazowa prędkość wiatru to 24 m/s w głębi lądu i 27 m/s w strefie przybrzeżnej (bliżej niż 25 km od Morza Północnego/Ringkøbing Fjord). To śnieg i wiatr najczęściej są decydujące przy wymiarowaniu — dlatego zakotwienie przeciw podrywaniu przez wiatr jest krytyczne.

Wyznacz osie krokwi wzdłuż murłaty od jednego stałego punktu wyjścia, narastająco, aby ostatni odstęp nie wyszedł krzywo. Rozstaw osiowy wynika z obliczeń statycznych — wyznaczenie to czysta geometria (zasada słupków ogrodzenia), ale wartości cc nie wybierasz sam.

Najpierw ustaw krokwie szczytowe (lub dwie skrajne krokwie), dokładnie je wypionuj i tymczasowo, solidnie usztywnij do stabilnych punktów. Dwie skrajne krokwie są odniesieniem dla całego dachu, więc poświęć czas, aby były dokładnie pionowe i w linii, zanim ustawisz resztę.

Napnij jeden sznurek w kalenicy i jeden na górnej krawędzi/okapie między usztywnionymi krokwiami szczytowymi i ustaw pośrednie krokwie według sznurka. Tymczasowo przytrzymaj każdą krokiew, aż zostanie zakotwiona. Na bieżąco sprawdzaj, czy krokwie stoją pionowo i czy sznurek nie jest wykrzywiany przez krokwie, które ma prowadzić.

Przymocuj każdą krokiew do murłaty zatwierdzonym wieszakiem/kotwą krokwiową, która przeciwdziała poderwaniu przez wiatr. Liczba gwoździ/wkrętów, typ łącznika i jego umiejscowienie wynikają z karty danych dostawcy/ETA i obliczeń statycznych. Dobór materiału zależy od klasy użytkowania — np. ocynk ogniowy (Z275) w AK1, stal nierdzewna (1.4404) przy drewnie impregnowanym ciśnieniowo i na zewnątrz (AK3).

Wypełnij WSZYSTKIE otwory łącznika wymaganymi elementami mocującymi — do połowy wypełniony łącznik nie ma nośności podanej w karcie danych.

Zamontuj jętki, zastrzały/ściągi i ewentualne stężenia wiatrowe zgodnie z konstrukcją, aby dach był usztywniony zarówno w płaszczyźnie wiązarów, jak i w poprzek niej. Tymczasowe usztywnienie można usunąć dopiero wtedy, gdy stałe usztywnienie jest na miejscu, a dach jest stabilny sam w sobie.

Sprawdź, czy szczyt linii jest w linii prostej i czy konsola jest równa na całej trasie. Zakończ z pokryciem spodnim, listami odstępów i krokwiami zgodnie z instrukcją. Odstęp krokwi do gontu jest czystą geometrią: całkowita długość gontu minus nakład producenta — ale zawsze sprawdzaj ostateczny odstęp w instrukcji kładzenia producenta.